| | Пончики

Рецепт ржавый лак

Рецепт ржавый лак
Сложность рецепта: простой
Время приготовления: 15-38 мин
Количество порций: 2-6
Калорийность: 235 ккал/100 грамм
Белки: 15
Жиры: 11
Углеводы: 25

Содержимое колбы необходимо взболтать и вылить в посуду с широким горлом, с которой вам удобно будет работать. На дне колбы может остаться лишняя стружка и окалина металла, которая оказалась избыточной и не вступила в реакцию с кислотой. Приготовленный состав не нуждается в особых условиях хранения, за исключением обычных мер безопасности, и будет служить вам многие годы. Разведенный «ржавый лак» не опасен для ваших рук и легких. Перед оксидированием, если вы желаете получить красивую блестящую поверхность глубокого черного цвета, поверхность металла необходимо тщательно отшлифовать и отполировать. Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия, шлифование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки», и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной. Но, при желании добиться более качественного результата, можно посоветовать еще одну, добавочную операцию, называемую «отсаливание» или «матирование». Эта операция применяется перед оксидированием элитного оружия, в принципе, можете ее не делать. Отсаливание» обычно проводится на круглых волосяных щетках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равномерно размешанного в смеси технического сала и стеарина. Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значительно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемо металла. В результате «отсаливания», поверхность деталей становится значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными полировочными пастами. Применять «отсаливание» рекомендуется непосредственно перед полированием, для получения высокого качества отделки. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность оксидируемого металла противостоит износу и обладает более высокими антикоррозионными свойствами. Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остатков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется только на чистой металлической поверхности. Для правильного выбора метода обезжиривания нужно иметь в виду, что по своей химической природе жировые вещества делятся на две группы: омыляемые и не омыляемые. Минеральные масла (например, смазочные масла) не образуют мыла при взаимодействии с щелочью, т. Не омыляются, и действие щелочей в этом случае основано на образовании эмульсии; при этом частички жира отделяются от поверхности изделия и остаются в обезжиривающем растворе в мелко раздробленном взвешенном состоянии. Чтобы облегчить и улучшить процесс обезжиривания и образования эмульсии, в раствор нужно добавлять эмульгаторы. Одним из таких веществ является «жидкое стекло». Животные и растительные жиры, при действии на них горячих растворов щелочи, например, каустической соды, разрушаются, образуя мыло, которое легко смывается водой. При нагревании щелочных обезжиривающих растворов, скорость обезжиривания повышается и улучшается степень очистки поверхности металла. Для обезжиривания применяются следующие растворы. При обоих способах обезжиривания, температура раствора должна достигать 90-100 градусов. Время выдержки деталей в растворе - около 15-30 минут. Когда, после нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время, приподнимете стволы на поверхность и увидите, что жидкость будет равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли, можно перевести дух – полное обезжиривание завершено. Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность обезжиренных деталей приготовленного заранее «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями, для того, чтобы не образовалась окисная пленка во время нахождения металла на воздухе. На поверхность стволов и остальных деталей, при помощи кисти, нанесите «ржавый лак», тонким, ровным слоем, избегая подтеков. Особенно тщательно необходимо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в нижних частях деталей, в различных пазах и отверстиях, необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми руками крайне не желательны, т. В местах контакта вы не сможете получить качественного воронения. После нанесения состава, стволы и остальные детали необходимо поместить в теплое место, с температурой воздуха 40-60 градусов. Это может быть место около печки, батареи, место в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет становиться светло-рыжего цвета. В процессе сушки цвет из светло желтого перейдет в темно-оранжевый. Вторично покрываем детали и стволы тонким, ровным слоем «ржавого лака» и повторяем процедуру сушки. В итоге, поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета. В выварочную ванну (как вариант - использование 100 мм трубы, с приваренным дном и смонтированным около дна полученной емкости нагревательным элементом от электрочайника) налейте воду, только не водопроводную, а чистую питьевую, можно использовать и дождевую. Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых процесс выварки не получится. В воду, для окисления органических веществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кислоту, из расчета 1-1,5 мл кислоты на литр воды. Потом необходимо прокипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для выварки стволов готова к работе. Стволы, покрытые слоем окислов темно–оранжевого цвета, вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение 15 минут. В выварочном растворе, окислы темно-оранжевого цвета, должны перейти в закись-окись железа бархатисто-черного цвета. Если в процессе первой выварки, местами металл не почернел, а остался «ржавым», не расстраивайтесь, такое иногда бывает при первой выварке. Это происходит либо если вы плохо обезжирили деталь, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора. Для этой операции, вам понадобится круглая щетка с электроприводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку, сделанную из проволоки диаметром 0,1-0,15 мм, ножницами вырежьте несколько квадратов или кругов, в центре прорежьте отверстие, и весь этот пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприводом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромотор и т. При работе щеткой обязательно одевайте защитные очки для глаз. Стволы и прочие детали, очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке, до получения блестящей, черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался «рыжим», воронения на первый раз не произойдет. Нанесение 2-го слоя «ржавого лака». На поверхность металла заново нанесите тонкий, ровный слой состава. Далее, процесс выдержки и сушки стволов и остальных деталей повторяется, как вы это делали в прошлый раз. То есть, покрытие «лаком», сушка, опять «лак» и опять сушка. Примечание: Общее количество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее восьми раз. Соответственно, должно быть четыре процедуры выварки и четыре операции крацевания. После четвертой операции крацевания, поверхность металла приобретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6-1,5 микрона, а так же из всех сопрягающихся мест на вашем оружии, необходимо провести завершающую операцию – «промасливание». Процедура «промасливания» заключается в погружении оксидируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом. Можно использовать любое машинное масло, нагретое до температуры 105-110 градусов. Промасливание длится около пяти минут. Применять холодную смазку не рекомендуется, так как она, благодаря своей большой вязкости, плохо заполнит поры оксидной пленки. Конечно, оксидирование оружия этим способом не назовешь быстрым, но поверьте, это самый надежный и коррозионно-устойчивый метод. Оружие, оксидированное с помощью «ржавого лака», способно длительное время противостоять коррозии, находясь в самых неблагоприятных условиях. Ствол не боится влаги,он не ржавеет практически,потому,что он уже ржавел,когда вы делали воронение. В настоящее время из-за длительности процесса, этот способ оксидирования, к сожалению, не применяется нашими оружейными заводами. Ржавый лак» заменили более технологичными – щелочным, а также, электролитическим оксидированием стали. Всё делал с товарищами,как описано,но стволы получились с "пробегами",пегие. Потом,через недели,всё проанализировали,сделали вновь-результат прежний! Кто как воронит,коллеги,расскажите!? Результат на несовсем кач фото ну про первый блин вполне отлично. Кислоты достать можно в лабораториях заводов или на очистных сооружениях воды, чугун не проблема,а окалина? Либо в металургии либо греть резаком и скоблить. Обезжиривание- лучше без оного после конечной шлифовки примерно 1. Наждачкой обязательно вперчатках (ствол голыми руками трогать нельзя) сразу наносим ржавый лак тонким (чем тоньше лучше) слоем и лучше втеплое и желательно влажное для ускорение процесса место ванная или подогретая баня, в ванной приоткройте воду горячую чтобы слегка парило подвесте ствол на бельевую веревку. Крацевание делал губкой для посуды под струей воды пыли меньше но есть риск получить от хозяйки за ванную. В масле не кипятил использовал проникающую жидкость вд 40 но как пишут лучше кипятить в масле,цвет после воронения графитовый но после смазки маслом вд40 становиться чёрным, можно пропитать олифой (натуральной) через несколько дней смыть бензином ацетоном только ствол нужно нагреть до примерно сто град осторожно с паяными оловом стволами. Если после нескольких попыток остаются непочерневшие ржавые или дрругие пятна счищайте наждачкой проблемное место и поновой мажте конечный результат будет в один тон. Владельцам хромомолибденовых стволов турции и не только лучше не заморачиваться а искать подходящую краску. И совет из личного опыта тем кто надеется на магазинные пузырьки - денньги на ветер не портьте ружья это только для царапин или на продажу тем кто далеко от вас живет или когда дырки в патроннике на стену для красоты. Да есть впродаже многое но не всё то золото, яуже наворонился пузырьками если из дома не выносить и не мочить то в полне. Некоторые магазинные составы на большой поверхности не дают однородной окраски,пленки слабы к истиранию не дают защиты от коррозии. Если нет желания химичить можно покрасить полимерной краской НАТО дюракот как говорят одной из лучших оружейных красок или аля калашников енд бекас бф4 и нигрозин. Способ ржавый лак один из древнейших воронильных составов придуманный англичанами самый стойкий к истиранию и ржавлению потому что само покрытие и есть ржавчина только облагорожена в графито-черный цвет. Смешивается получается мазь мажем ствол через сутки стираем через шесть дней получаем красивый шоколадно-коричневый цвет. Ислучайно видимо мазнул тончайшим слоем воронильной мази и процесс пошёл небыло из за жирного слоя мази как я от души мазал доступа кислорода который участвует в реакции и автор рецепта об этом умолчал. Так и ржавым лаком состам наносите тонким тонким слоем не торопясь и воду лучше всётаки дистилированую. Моя мр-ка воронилась местами как буд-то ствол сделан из полосы металла накрученной на шаблон и стыки долго не чернели но самое интересное что пробелы проходили и через планку но я своего добился. Иногда особенно на нашем сейчашнем оружии планки припаяны нетолько криво но ещё и бывает пайка со значительными щелями и оттуда как правило начинает ползти ржавчина. Эти досадные зазоры и щели помогает надежно закрыть (супер клей) тот самый который рекомендует А. Посудин для ремонта прикладов. Острой тонкой швейной иглой вычистиь механическую грязь обезжирить ацетоном и пролить щели между планкой истволом. Клей очень текучий ипроникает даже в незначительные зазоры излишки аккуратно можно удалить тойже иглой после ннезначительного затверждения. Прочность клея такова что выдерживает варку в кипятке а после воронения даже незаметны его следы от пайки не отличимо. Около 2 лет назад прикупил сайгу 20 с, она оказалась не пристрелянной - пришлось это делать самостоятельно - сбивать целик. В результате оцарапалось воронение что расстроило. Эксплуатация показала преимущества старых способов воронения - оказалось, что сайгу и вепрей сейчас не воронят а банально красят красочкой. Долго пытался отыскать мастеров в Белгородской области, но увы, кроме крайне заносчивого мужчинки, который категорически отказался возиться с моей любимицей никого не нашел. Поскольку руки вроде у меня растут из нужного места, отыскал технологические карты наших оружейных заводов и путем долгих экспериментов освоил две технологии - щелочное воронение и кислотное - т.

Видео рецепты

Фото приготовления

Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4 Фото 5 Фото 6
Комментарии
Всё так красиво, очень доступно и все понятно. Большое спасибо!
Благодарю за отличный рецепт.
Другие рецепты: